纽约时装周被大牌冷落 不再发挥作用会“消失”吗？屋顶秧田工装

中国服装网9月15日报导：4大国际时装周是前卫先锋的代名词：巴黎时装周的豪华优雅无可睥睨，米兰时装周艺工作服统一着装说词
术专业称得上是设计和消费的“晴雨表”，伦敦时装周以文艺守旧著称，剩下的纽约时装周则代表美国式的专业态度，商业氛围浓厚致使更加侧重运动休闲的时尚。

但是近几年纽约时装周仿佛堕入了1个死循环。

大牌纷纭“离家出走”

2018春夏纽约时装周仿佛除几个颇具噱头的品牌，能产生惊人水花的时装其实不多。纽约时装周也不能不承认近几年愈来愈多有才华的设计师“逃离”大苹果，而时装周的模式也开始崩解。

社交媒体的出现让时装周模式遭到考验，最明显的是2015年开始Mercedes-Benz 奔驰不再援助纽约时装周，美国运通紧随其后。

2016年proenza schouler秋冬高级成衣发布秀

纽约时装周两大支柱品牌ProenzaSchouler、Rodarte为了节俭本钱，宣布从2018年春夏大秀开始，将只工作服 可否抵扣孕妇前三月工作服

在1月和7月举行春夏和秋冬系列时装秀。由JackMcCollough与Lazaro Hernandez合创的品牌ProenzaSchouler放弃纽约时装周转向巴黎寻求突破，但是设计师也表明这次出走其实不代表纽约时装周永久失去这位风格领导者，他们只是暂时试水海外，或许还会回来。至于为什么选择巴黎，发言人表示在他们花了两年作出决定：巴黎办秀能缩短成衣运输至门店的时间，另外一方面有益于品牌形象包装和影响力宣扬，乃至为了逢迎时尚买手设计师计划主推预售系列。

Tommy Hilfiger

由超人气女模gigi带红的TommyHilfiger明确表示纽约时装周舞台太小，撑不起品牌的野心，因此早在去年将时装秀搬到了洛杉矶南海岸Venice海滩，希望通过更加新颖灵活的方式引流。今年初“婚纱女王”VeraWang在接受记者采访时表示自己退出纽约时装周除个人缘由外，它所承载的300个品牌让服装竞争环境更加复杂。

除本身发展缘由，庞大的资金消耗也是品牌改主张的重要因素。德国的HugoBoss表示去年10月以来门店销售事迹不佳，品牌需要在男装和女装之间保持平衡，所以不会亮相纽约周。Oscar De LaRenta虽然还没退出，这位殿堂级设计大师却对纽约时装周报以悲观态度：“我们已不知道为何要做大手笔的秀了”。

另外1拍两散的大牌还有投靠巴黎的Thom Browne、Altuzarra，和通过派对狂欢情势举行静态展的美国时尚品牌KateSpade、年少成名的DVF、脱离LVMH的DKNY等等。

通过传统的走秀来展现售卖服装短时间回报其实不明显，社交媒体不能够起到帮助品牌转化以致遮天蔽日的是明星、时尚博主的“打卡”记号。

留下大牌“兴意阑珊”

其实不是所有品牌都舍得放弃纽约时装周这块相对肥沃的土壤，例如打头阵的Tom Ford、风头正盛的MK和PUMA、行业关注的AlexanderWang和CK。

他们其中有其实不是靠时尚创造力出身的品牌，也有备受年轻人追捧的潮流断货王，就整体而言风格依然较为守旧。

王大仁(AlexanderWang)选择留在纽约：“每一个人都在怀疑纽约没看头了，也在质疑纽约的意义，所以我希望给这个从1开始就支持我的社群，写1封情书。”移动式的秀场表现创意10足，时装还是很“AlexanderWang”，机车皮茄克重新包裹成的紧身裙、打在腰间的结，很多都是重金属风格的经典款，即便请来水原希子助阵，时装本身仿佛并没有让人感到兴奋。

很多人都在关注跳槽到CK的RafSimons，或许有的人不认识位设计师，如果我告知你他是Dior的上1任创意总监，有无立马刮目相看。在这1季发布会中很多大到夸大的流苏包和颇具分歧的色采搭配考验着实穿性。

FENTY PUMA by RIHANNA

喜新厌旧是时尚圈的属性，风格相近的品牌很容易被替换。例如FENTY PUMA by RIHANNA、Alexander Wang、JasonWu的高街运动风和部份带有嘻哈活力的COACH，这些走在尖端前卫的品牌最近出现了很多强有力的竞争者：pgone等明星领衔标配Vetements，虽然以明星为主导的产品常常被粉丝抢购1空，但就设计本身而言部份时尚媒体对它的设计不感冒。

纽约时装周还有存在的必要吗?

如果纽约时装周不再发挥展现、转现的作用时，它会消失吗?最少从目前来看，短时间内不会产生，它还是美国潮流的风向标。

有太多的服装品牌把时尚当作1门生意。设计师迫于成衣销售的压力不能不更加逢迎市场需求，侧重休闲、运动风格的服装而舍弃创造力。这类根深蒂固的思惟在短时间内其实不会有太大改变。服装行业有句话叫纽约展现商业，米兰展现技艺，伦敦展现胆色€€只有巴黎，展现梦想。

巴黎时装周

对照纽约，其他3大时装周更具有包容性，这个背后服装协会的眼界和运作密不可临淄华夏养足堂 工作服
分。这也是为何山本耀司、川久保玲、KENZO、麦昆、西太后和安特卫普6君子、和现代的老佛爷RichardoTisci...在巴黎平台上发光发热的缘由，特别是巴黎对才华横溢的外籍设计师报以友好包容的态度并唯才是举。

另外1边美国设计师协会(CFDA)主要负责纽约时装周期间各品牌的发布时间调度工作，保证其新秀时间彼此不会堆叠。相干数据显示，CFDA手握500多家设计师品牌(巴黎高级时装工会从1100家缩减至106家)，对时装周品牌把控不力可能会致使活动繁忙混乱且鱼龙混杂;另外它主导的1年1度CFDA时尚大奖鲜少出现新面孔，入围名单也是熟脸以致新鲜感逐年下降。

固然纽约本身也意想到存在问题， CFDA将冗杂的构成缩短天数，另外一种情势的MADE FashionWeek时装周想要打破时装行业的规则，最大程度激起设计灵感，加入音乐、全息投影、潮人等多样表现手法。归根结柢时尚的权利应归还于消费者，随着千禧1代的突起，外套工作服款式图片
联通工作服标准
他们更愿意为个性化产品买单，设计师需要在商业与自我中找到平衡。

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